Часто задаваемые вопросы
 
 
Поиск по Alekoworld
©alekoworld
 
 
 
 
Кузов и салон
Шумоизоляция
Q. Много раз слышал что можно сделать дополнительную шумоизоляцию 41-го. И что будет тише чем в 600-ом Мерседесе. Так ли это? Стоит ли этим заморачиваться?
A. Вообще пик шумоизоляции пришелся на 1998-99 г.г. На вторичном рынке начали массово появляться доступные иномарки. Покатавшись на них народ начинал понимать что с шумом в отечественных  машинах не все в порядке. В ответ на это, как грибы начали плодиться фирмы которые предлагали услуги в этой сфере. Фирмы эти обещали небывалый акустический комфорт и тишину. Масса народа в зависимости от достатка кинулась улучшать свои авто в различных местах и различными материалами. Начались первые разочарования.  Оказалось что полной тишины не получается. А иногда от шумоизоляции становится не только лучше, но и хуже.
Именно поэтому, прежде чем затевать шумоизоляцию, следует себе четко уяснить что может и что может дать шумоизоляция автомобилю. В интересующем нас случае, конкретно Москвичу 2141 с двигателем ВАЗ-2106.
Итак начнем.
Столь раздражающие нас шумы имеют разную природу и разные источники. Шумит двигатель, стучит и шумит даже исправная подвеска, шумят шины, при движении, начиная с некоторой скорости, начинают досаждать аэродинамические шумы. Кроме того шумят, скрипят и бренчат детали интерьера салона. Все это отравляет жизнь водителя и пассажиров. Хорошо известно что после некоторого времени движения в салоне становится как бы тише. Но причиной этому является способность ушей к привыканию. Т.е. так называемая аккомодация. На самом же деле шумы не уменьшились и продолжают свое вредное влияние на организм. Можно ли бороться с этими шумами?
Полной тишины добиться невозможно, но снизить шум от некоторых источников вполне возможно. А от некоторых почти нельзя.
Что глушится хорошо? Прилично глушатся собственные и наведенные шумы кузова. Заметно глушатся шумы от колес и подвески. Снижается уровень аэродинамических шумов на крыше и дверях. Заметно снижается шум от дождя и ледяной крошки. В известной мере заглушаются шумы трансмиссии.
Что глушится плохо? В первую очередь очень плохо глушится двигатель  ВАЗ-2106. Владельцам 41-ых с УЗАМ повезло гораздо больше. Спектр шумов их двигателя глушится несравнимо лучше. Совсем не глушатся аэродинамические шумы в зеркалах заднего вида и остеклении. Плохо утихомириваются детали интерьера, причем если их и можно утихомирить, то совсем не традиционными шумоизолирующими материалами. Совсем не утихомиривается торпеда. Это вообще отдельная история.
Какое же резюме можно сделать? 41-ый безусловно можно сделать тише. Но при этом полной тишины добиться не удастся. Причем на фоне снижения одних шумов ярко вылезут другие шумы (торпеда, салон). Поэтому к шумоизоляции 41-го следует подходить с точки зрения максимальной бюджетности, все равно результат не будет пропорционален затраченным средствам.
Q. Надумал шумоизолироваться. Но не могу решить чем. Все фирмы занимающиеся шумоизоляцией хвалят свои материалы и ругают конкурентов. И все дружно ругают какой-то Динамат. Говорят что он не стоит своих денег. А еще говорят что можно шумоизолироваться своими силами. И что получится не хуже чем у шумоизоляторов. И при этом намного дешевле. Как все же быть?
A. Начнем с материалов.
Первыми на нашем рынке появились материалы от Динамат (DYNAMAT). Это действительно шикарные материалы предназначенные для профессиональной шумоизоляции. При правильном подборе и использовании дают поразительный результат. Хотя разумеется они могут заглушить только то, что могут. А что они могут заглушить см. выше. Материалы от Динамат давно пытались использовать наши местные мастера пытающиеся делать серьезный автозвук. Получалось у них по разному, материалы эти требуют серьезного и квалифицированного обращения. Единственный недостаток материалов от Динамат - цена. Она очень высока. Она настолько высока, что возникает большой вопрос об использовании этих материалов на 41-ом. И еще в качестве материалов от Динамат часто продается непонятно что.
Примерно в 1998 году, на злобу дня, в г. Иваново, на заводе "Стандартпласт",  начали выпускать альтернативные комплекты для шумоизоляции. Материалы имели очень звучные названия (Герлен, Визомат и т.п.), но по сути имели происхождение со строительного рынка. Т.е. состояли из ППЭ (пенополиэтилена), фольги, поролона и самоклеющихся мастик. Определенную шумоизоляцию они обеспечивали, но сравнение этих материалов с Динаматом не очень корректно. Причем комплекты стоили заметных денег. Не сравнимых с себестоимостью применяемых в них материалов.
Несколько позже предприимчивые люди начали предлагать шумоизоляцию материалами от некой иностранной фирмы Нойзебастер (Noisebuster). Материалы эти преподносились как очень продвинутые, ни чем не уступающие Динамату, и намного превосходящие Стандартпластовские. Масса народу на это купилось. На самом же деле материалы эти производятся в Питере из все тех же строительных материалов. Материалы эти несколько отличаются внешне от Стандартпластовских.  Но по сути  это одно и то же. А вот стоят они уже заметно дороже.
Вот наверное собственно и все из реально предлагаемого на нашем рынке. Рассматривать материалы типа "скошевских  акуматов" (Scosche Accumat) и прочую экзотику наверное  смысла нет. Поскольку они редки, стоят  дорого, подсунуть вместо них могут все что угодно, а если не жалко выкинуть столько денег то всегда есть Динамат. Отдельный разговор про виброизолирующие мастики, например V-Block. Но они самостоятельными шумоизолирующими материалами не являются и применяются совместно с чем-то еще.
Теперь рассмотрим применимость вышерассмотренных материалов к 41-му.
Главным их недостатком является то, что они клеятся непосредственно к кузову изнутри. На голый металл. А поскольку до сих непонятно откуда 41-ые ржавеют быстрее, изнутри, или снаружи, возникает проблема. Шумоизоляторы всегда заверяют что металл под их материалами оказывается защищен. Но это неправда. Я видел что образуется впоследствии. Жутковатая картина.
Шумоизоляторы не в состоянии полностью утихомирить салон и совсем бессильны перед торпедой. В результате несмотря на затраченные серьезные деньги полного комфорта не получится.
Кроме того, немаловажным фактором является цена. 41-ый в первую очередь бюджетная машина. И крупные денежные вложения на фоне ее стоимости выглядят странно. Тем более что они не отбиваются при продаже.

В свете всего вышеизложенного имеет смысл рассмотреть альтернативу. Шумоизоляцию своими силами. Она вполне реальна, очень бюджетна, хотя и достаточно хлопотна. Занимает примерно два дня, но что очень удобно, может осуществляться постепенно.
Шумоизолирующий результат будет ничуть не хуже чем при идеально выполненной шумоизоляции Стандратпластом или Нойзебастером.
Несравнимым преимуществом такой шумоизоляции будет то, что попутно будет произведена качественная антикоррозийная обработка кузова изнутри.
Q. Решил сделать шумоизоляцию своими силами. Реально ли это? Если да, то как ее лучше сделать и какие материалы использовать?    
A. Шумоизоляция своими  силами вполне реальна. Сначала по поводу материалов.
Берется кусок пенополиэтилена - ППЭ. На любом строительном рынке. Размер прикидывается исходя из площади дверей пола и потолка. Толщина строго не менее 10 мм. Кроме этого хорошо купить кусок поролона толщиной от 10 мм.
Затем покупается пара баллончиков любого приличного импортного ML антикора для скрытых полостей (Tectyl ML, Mercasol ML и т.п.) и противошумная отечественная мастика. С мастикой есть тонкость. Надо брать обязательно на не битумной основе. Ни в коем случае не слушать продавцов что таких мастик нет. Мастики хватит пары стандартных банок. ML антикор нужно покупать обязательно приличный, Мовиль здесь никак на подойдет.  Покупаем запас пластмассового крепежа, некоторые пистоны обязательно сломаются. Покупаем шестигранный ключ для откручивания сидений. И наконец покупаем пару тюбиков клея поприличнее.
Теперь сам процесс.
1. Сначала аккуратно разбираем салон. Снимаем обивку дверей, обивку потолка, снимаем кресла, снимаем накладки порогов, снимаем накладки стоек, снимаем ковры и штатную шумоизоляцию. В результате перед нами кузов в металле. Внимание! Торпеду снимать не надо.
2. По месту начинаем выкраивать куски ППЭ. Это надо сделать до начала обработки. Иначе перемажетесь. Тонкость выкраивания в том, что куски ППЭ должны без пропусков закрывать кузов, при этом максимально плотно прилегая к поверхности. Куски для пола можно выкроить используя как шаблон штатную шумоизоляцию.
3. Если на кузове обнаружена коррозия то зачищаем до металла, обрабатываем преобразователем, грунтуем. Далее покрываем ML антикором из баллончика все обрабатываемые поверхности . Тонким слоем без пропусков.
Затем обязательно ждем пока антикор подсохнет. Даже по жаре это будет несколько часов.
Внимание! Экономить на этой операции нельзя. От нанесенной на голый металл мастики будет только хуже. Да, я знаю что "знающие мужики" советуют наносить мастики на голый металл. Типа все так делают, и вполне так сойдет. Не слушайте их, не делайте этого, лучше вообще при таком раскладе отказаться от этой затеи, там  начнется кошмарная  коррозия.
Пока ML антикор подсыхает,  с помощью клея оклеиваем обивку дверей изнутри вырезанными кусочками ППЭ, оклеиваем полку и накладки стоек с внутренней стороны поролоном. Накладки порогов обклеивать категорически не следует.
4. Аккуратно кисточкой наносим на все обрабатываемые поверхности противошумную мастику. Без пропусков, равномерно, тоже достаточно тонким слоем. Ждем пока оно начнет подсыхать. Момент когда это произойдет определяем на ощупь. Т.е. оно как бы почти застыло, но еще липнет. Обычно это происходит примерно после часа подсыхания.
5. Наклеиваем выкроенные куски ППЭ на мастику. Некоторое время поправляем куски которые почему-то не схватились с мастикой.
5.а. Можно нанести мастику в несколько слоев. Но тогда надо дожидаться полного высыхания слоя, перед тем как наносить следующий слой.
6. Обязательно возвращаем на место штатную шумоизоляцию. Если она мокрая, то предварительно сушим ее.
7. Собираем двери, салон.
8. Регулируем педали газа и сцепления. Поскольку пол стал выше они могут упираться.
9. Наслаждаемся.
Обработку можно вести поэтапно. Т.е. сначала двери. Потом пол салона и багажника, моторный щит. Потом потолок. В любом порядке. Обивку потолка лучше ставить на место вдвоем.
Q. Можно ли утихомирить торпеду?
A. К сожалению утихомирить родную торпеду надолго нельзя. Я старательно перепробовал все известные народные приемы. Помогало на срок от нескольких дней, до нескольких месяцев. Потом все повторялось. Отчаявшись сдался шумоизоляторам. Но результат опять же оказался кратковременным. Причин этому видимо две. 1-ая это то, что кузов 41-ого очень сильно дышит. 41-ый очень легкий для своих размеров. Трудно сделать авто такого размера, весом с жигули-классику, и еще обеспечить достаточную жесткость кузова. 2-ая причина это ужасная конструкция и безобразные материалы самой торпеды. Так что кардинальным решением является замена торпеды в сборе. На вполне совместимую  от Опеля Вектра.
Q. Установка торпеды от Опеля. Сколько это стоит, что это дает, где это можно сделать?
A. Сначала о преимуществах. Торпеда от Опеля несравнимо тише, гораздо удобнее в плане эргономики и современнее внешне. Недостатками являются некоторое косяки при ее установке. Будут проблемы с правым воздуховодом, управлением печкой  и согласованием приборов. Проблемы решаемые, но возни много. Средняя цена торпеды в сборе на опелевских разборках примерно 100 $. Но можно поискать подешевле, я нашел за 1500 р. Можно не мучиться и заказать торпеду с установкой. Занимается этим на СТОА-1 (Волгоградка) некий Евгений. Делает он очень качественно, но цена высоковата - 500 $. Я пока торпеду приобрел, подвернулась не дорого и штатная очень замучила, но не уверен что найду время ее поставить. Так что подробности если и будут, то позже. 
 

 

Хостинг от uCoz